Destination Mont Koya

C’est le moment de quitter notre lit douillet de GION pour le sanctuaire religieux du Mont Koya, site bouddhique Shingon le plus vénéré du japon.

Nous avions demandé à ce que la personne chargée de récupérer les clés arrive tôt et quand à 7H45 on a sonné à la porte Céline n’était pas prête. Il s’agit d’un monsieur assez âgé qui parle assez bien le français. Notre ami japonais nous accompagne jusqu’à l’arrêt de bus et nous lui disons au revoir ainsi qu’à Kyoto.

Pour aller au Mont Koya c’est simple, il faut :

• prendre un shinkansen pour Osaka
• changer de gare à Osaka
• prendre un train pour Shin-Imamiya (comme il s’agit d’un train express il faut payer un supplément dans le train)
• prendre un train local pour Gokurakubashi
• emprunter un funiculaire et un bus

Simple non !!!!!

Dans le funiculaire on croise Tsutsumi notre hôtesse de Kyoto qui sert de guide à un couple de français et cerise sur le gâteau ils descendent dans le même temple que nous, heureusement car toutes les indications sont en japonais.

Notre temple-hôtel est une grande maison d’architecture classique où nous abandonnons nos bagages afin de partir à la découverte des trésors du Mont Koya et de sa célèbre nécropole. Pour un site religieux perdu au milieu des montagnes, c’est moins perdu que l’on aurait pu le croire.

Sur le chemin d’accès de la nécropole, nous nos arrêtons au grés de nos envies dans les différents temples du site de KoyaSan.

On découvre ainsi un temple racontant l’histoire d’un prêtre local, un autre d’inspiration indienne, puis quelques mètres plus loin une rangée de torii nous amène à une petit temple dans les hauteurs du Mont.

Nécropole de l’Okuno-in

La nécropole se compose de tombes typiquement japonaises, ainsi contrairement aux pierres tombales françaises se trouve un ensemble de pierre posés directement sur le sol. A côté de ces pierres se trouve souvent une petite statue avec un … bavoir. En effet tout le monde le sait, les statues mangent très salement.

La nécropole est gigantesque et comprend plus de 200.000 tombes. Devant le mausolée de la nécropole se situe une rangés de statue que des croyants arrosent par trois fois avec une écuelle remplie d’eau. Maintenant que l’on a appris que les statues mangeaient salement ça semble normal de leur donner une petite douche.

Dans le mausolée s’élève le Toro-do, une salle où plusieurs milliers de lanternes brûlent, certaines depuis plusieurs siècles parait-il. Cela donne une chaleur et une ambiance très particulière, dommage que l’on ne puisse pas faire de photo.

Au retour, un autre chemin nous permet de découvrir de nouvelles tombes, un peu particulière d’ailleurs. Ainsi plusieurs grandes marques notamment Nissan ont érigé des tombes à la mémoire de leurs ouvriers. C’est particulier mais ce n’est rien à côté de la tombe « tasse à café », « chien » ou « fusée ». A l’entrée de la nécropole des croyants se font « dédicacés » leur livre de prières ou leur tee-shirt pour attester de leur pèlerinage dans ce lieu saint.

Il commence à se faire un peu tard mais avant de rentrer dans notre temple-hôtel, une petite visite au temple de Kongobu-ji, le principal site religieux du Mont s’impose.

Ces visites étaient très agréables mais le plus dépaysant de cette journée commence à notre retour au temple hôtel.

• La douche : comment dire, la salle d’eau n’est pas mixte mais commune et particulière.

On passe d’abord par un vestiaire pour déposer ses vêtements dans des casiers individuels pour accéder à une salle d’eau qui se compose d’une rangée de douche et d’une petite piscine remplie d’eau bouillante. Je peux dire bouillante car à première vue l’eau doit être à plus de 100°, ça donne un peu l’impression d’être une grenouille que l’on fait cuire heureusement que les douches d’eau froide existent histoire de récupérer une température un peu plus normale… et heureusement surtout qu’à l’heure où l’on a fait trempette les douches étaient désertes, mais peut être le nuage de vapeur qui se dégage de la piscine permet de créer une intimité.

• Le repas végétarien. Il est servi directement dans les chambres et disposés sur 3 plateaux par personne. Le riz est toujours aussi bon et les légumes japonais sont croquants mais surtout on nous a apporté un sorte de bouillon posé sur un barbecue individuel dans lequel mijotent quelques champignons et surtout un gros bloc de tofu.

C’est très copieux mais peut être que nos palais occidentaux ne sont pas habitués à ce genre de truc, le tofu surtout un peu gélatineux.

Un coup de fil plus tard et on vient desservir notre repas et préparer les futons.

Les chambres, devant lesquels ont abandonnent nos chaussons, se ferment avec des portes coulissantes et se succèdent le long d’un grand couloir .

Encore une nuit typiquement japonaise, la dernière de notre séjour avant notre retour dans un hôtel occidental… qui a dit que les futons n’étaient pas confortables.